在小城長大的我，因工作原因，時常要離家出差，駐留外地。一年中，在外時間比在家時間要長。很多人說，你到處跑，見世面，看風景，是常人沒有的生活。我卻覺得，如今社會，走南闖北地奔波謀生，是很多人在這個時代固有的宿命。
　　 隨年齡的增長，燈紅酒綠的繁華都市，之于我的吸引，卻并不強烈。每到一地出差，也就少了心思和時間去游山玩水，并開始厭乏舟車勞頓的奔波，全然沒有新奇于陌生城市的閑情逸致。
　　 我也時常檢討，是意志不夠刻苦，還是心力不夠積極，是盡力克服，還是順其自然，為此糾結了許久。
　　 后來，在外時間越長，念家的想法就越濃。似有些“小城裝不下肉身，北上廣裝不下靈魂”的味道。
　　 再后來細想，這大概就是所謂的鄉愁吧，一種人皆有之而又難以捕捉的情愫。
　　 羈旅異鄉，思念家人，是人之常情。
　　 每個人在四處奔波、事業盡職同時，夾雜著朝夕間涌上心頭的鄉愁牽絆，哪頭都沉甸甸，哪頭都放不下。如今社會的忙碌，讓人們的事業和生活，無法共舉出完美的和諧，這便是人生的色彩，雖然斑斕，但也無奈。
　　 正面情緒的產生，往往要先觀照自己的內心。道理懂了，心就靜了。我對這樣情緒的豁然開朗，還是在一次出差時，與同事共餐的一頓水餃中，徹底領悟的。
　　 那日，正是冬至。
　　 我與同事小魏，在魯西南一個縣城出差。晚上忙完工作，相約去附近一家餃子館吃水餃。
　　 北方人，有“冬至餃子夏至面”的食俗，說這一天吃餃子，再冷也凍不掉耳朵；也有地方說，吃餃子是祈愿冬天短促，盡快結束，與夏至吃面形成對照。總之，冬至吃餃子，在北方人的心目中已根深蒂固，歷久成俗。
　　 我們所在的這片區域，是縣城的回民聚居區，水餃店自然也是清真飲食。在點了一份羊肉水餃、一份牛肉水餃之后，我倆相向而坐，頗有儀式感地等著水餃上桌。
　　 不得不說，回民兄弟對牛羊肉的烹制手法，有著得天獨厚的深悟，餃子制作的也別有風味。純正的牛羊肉，肥瘦相間。一咬，湯油溢出，用量不菲的蔥姜，在餡料中，起著華彩的作用，伴隨著牛羊肉的香氣，瞬間驚艷唇舌，征服味蕾。
　　 在冬至的夜晚，我倆吃上這么一頓熱騰騰的水餃，覺得幸福指數陡增了不少。工作了一天，用這樣的晚餐結局，肯定也是愉悅的。
　　 但在用餐時，小魏突然冒出了一句令我費解的話：“這家水餃，沒有我媽做的好吃。”
　　 “你媽也是回民？”我抬頭問小魏，感覺只有回族的日常清真飲食習慣，才能制造出比這家水餃還要好吃的美食。
　　 “不是，漢族！”小魏漫不經心地回答，讓我再次陷入迷惑。
　　 “那你家肯定是經常吃牛羊肉水餃？”我繼續按照我的思維模式追問著小魏。
　　 “也不太常吃，過年時，我媽會做一些。”小魏的回答，顯然有悖于我的邏輯。因為，我始終認為，所有的質變一定是在量變做強大的基礎之上發生的。
　　 看著我躊躇的樣子，小魏似乎猜到了我的疑惑，于是和我談起，他媽媽過年給他做羊肉餡餃子的故事。
　　 小魏，從上大學開始，就一直在遠離家鄉的外地生活。每年春節，是小魏時間最長，也是最集中的圍繞著母親的日子。
　　 于是，每年除夕，媽媽都要親手制作羊肉水餃，給全家人吃。而且這樣的方式，從小魏離家讀書那一年的春節就開始了，因為媽媽知道，小魏最喜愛吃羊肉餡水餃。
　　 一年年如此下去，除夕夜吃羊肉餡餃子，竟成了小魏家除夕夜，不曾更改的傳統。臨近年關，小魏母親，都要去幾趟鎮上的年集，精致地挑選上好的羊肉，以準備除夕的水餃餡。
　　 除夕之前的幾天，小魏母親都要將羊肉好好地收拾干凈，然后一刀一刀地切碎，一下一下地剁成餡子。除夕夜，小魏母親會親手和面，為全家人包羊肉餡餃子。
　　 聽完小魏的講述，我突然明白，小魏之所以說，他媽媽包的羊肉水餃比這家店好吃，原因在于，小魏吃的是媽媽親手制作的水餃。這份水餃，融和了小魏年節回家的喜悅，傾注了母親滿滿的愛意。
　　 小魏對這家水餃店水餃與媽媽的手藝比較，原來是一種鄉愁的思戀，并不是味道的甄別。我也能想象出，小魏媽媽在制作餡料，煮制餃子時，那種開懷卻又嚴謹的儀態。更能想象出，除夕之夜，全家人未做一起，品味著母親的廚藝是一種怎樣的心境。
　　 想至此，突然憶起，這樣的感覺，前幾年我也經歷過。
　　 那年，我曾在濟南一家很有名氣魯菜館，與幾個朋友小聚。席間，眾人對點的一道家常菜西紅柿炒雞蛋頗有微詞。大概是廚師用火太急，西紅柿炒的有點夾生，味道與這家魯菜館的牌子不太相稱。
　　 巧合的是，我第二天回家吃午飯，母親也炒了一盤西紅柿雞蛋。面對母親精心準備的午餐，我感覺，母親做的那盤西紅柿炒雞蛋遠遠勝過那家菜館大廚的手藝。
　　 一道簡單的家常菜，大廚想做好，非常簡單。這種信手拈來的技藝，或許極易被大廚忽視。于是，在繁忙中，炒的有點夾生，也在情理之中。
　　 但母親的制作，完全不一樣。她要倍加用心地去制作，按照一款大菜的標準，精致地把握好各項流程。以至于炒出來的菜肴，就有別樣的味道。
　　 由此而言，母親的廚藝，在每個人心目中的分量，勝過任何一家菜館的大廚。
　　 而在小魏對這家水餃的點評中，也是基于對母親的感恩，而發出的由衷感嘆。這便是赤子情懷中，對家的依戀。
　　 小魏的話，提醒我徹悟了鄉愁的含義。身在異鄉的我，與小魏的心境在此刻產生了共鳴。
　　 中國當代著名作家梁實秋，曾在他的一篇散文《我的母親》中，這樣寫道：“我想一般人都會同意，凡是自己母親做的菜永遠都是最好吃的。我的母親平常不下廚房，但是她高興的時候，尤其是父親親自到市場買回魚鮮或其他南貨的時候，在父親特煩之下，她也欣然操起刀俎。這時候我們就有福了。我十四歲離家到清華，每星期回家一天，母親就特別疼愛我，幾乎很少例外的要親自給我炒一盤冬筍木耳韭菜黃肉絲，起鍋時澆一勺花雕酒，這是我最喜歡的一道菜。但是這一盤菜一定要母親自己炒，別人炒味道就不一樣了。”
　　 母親的廚藝，在華夏家庭文化中，占據著舉足輕重的地位，因為那是一種自小就常伴身形的熟悉味道。甚或，原本廚藝不精的母親，在日久積蓄中，將烹飪手藝練就的“爐火純青”。
　　 在《舌尖上的中國Ⅱ·家常》一集中，展示了一位在上海陪女兒就讀的母親子鈺女士，制作紅燒肉的過程。局促的合租廚房，母親在認真的為女兒做著餐食。
　　 孩子正是長身體的階段，每天要站立練習拉琴8個小時，需要及時地補充能量。肉類富含脂肪，轉化成身體所需的熱量，是等量蛋白質和碳水化合物的兩倍。這位母親將上好的肥瘦相間的帶皮五花肉，經過認真烹制，變成了誘人的紅燒肉。
　　 這門手藝，是子鈺來上海后，跟鄰居學的。鏡頭中的子鈺，認真地神態，讓人肅然起敬。此時此刻，我想那盤讓女兒朵頤愉悅的紅燒肉，早已超出了菜品的本味。
　　 由此感知，天下每一位母親，都會苦心設計每餐的飲食，在顧及全家的口味喜好、佐食特點同時，在精心烹制中，澆筑起愛家憐子的大愛。這就是蒼生代有傳承、世有賡續的母親的廚藝。這種廚藝，即使物質的，更是精神的。
　　 年少時，對母親的廚藝是一種依賴，長大了，對母親廚藝的理解，卻是一種鄉愁。
　　 閻維文的歌曲《母親》中那句“你最愛吃的三鮮餡有人給你包”，打動過無數人心，讓聽者無不淚目感懷。
　　 一盤餃子的全部意義，不在味道，而是母親的愛憐之情。也正是基于對母親廚藝的升華理解，同事小魏才有了“這家水餃不如母親包的好吃”的感言。
　　 因為，在他心目中用以衡量的標尺是感恩，絕不是餡料的精粹，而是母愛的純粹。
　　 舌尖上的母親，是多少人賴以寄托情愫的鄉愁，是多少人揮之不去的留戀，更是多少人心靈深處的情感歸宿。
　　 世間萬般美味，不抵母親的廚藝。